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Archive for the ‘Material y equipamiento’ Category

Por G. Vilaseca y la redacción
Tras nuestra propuesta de bici-cuadro ideal, os presentamos ahora nuestra idea de cómo deber ser el montaje ideal para esa bici ideal. 

Una vez más, insistimos de que aquí os mostramos nuestras preferencias –en algunos de los casos nos ha costado llegar a un consenso mínimo–, lo que no implica que pretendamos que la nuestra es la mejor ni la única opción de montaje posible. Seguro que vosotros tenéis vuestra propia opinión sobre lo que aquí comentamos y, en el fondo, lo que nos interesa es saber qué opináis sobre nuestras propuestas. Como ya dijimos en la primera parte de este artículo que íbamos a ceñirnos a ningún presupuesto que limite nuestras preferencias. Por una vez, nos hemos permitido la licencia de soñar en voz alta…

Potencia, manillar y tija
Lo ideal en este apartado es combinar tija y manillar de carbono con potencia de aluminio. Las potencias de carbono suelen pesar más que las de aluminio, y a no ser que necesitemos una potencia súper rígida lateralmente, lo ideal sería optar por una de aluminio de unos 100-120g de peso. El manillar de carbono, de eso no hay duda, con los manillares de carbono, además de un peso que ronda los 200g obtenemos una comodidad extra gracias a la absorción de las vibraciones. En cuanto a la forma del manillar es algo muy personal, pero en nuestra opinión las formas compactas –que se están poniendo de moda– son lo más adecuado para la mayoría, simplemente porque nos permite ir agarrados de la parte baja sin tener que doblar tanto la espalda. En cuanto a la tija, lo ideal es que sea de carbono, así será ligera y filtrará las vibraciones mejor que una de aluminio. Que tenga retroceso o no dependerá de las preferencias de cada usuario.

La potencia y el manillar deben ser oversize –sobredimensionadas, de diámetro 31,8mm–, así se consigue una rigidez lateral mayor, así como un conjunto más resistente. En la tija tenemos dudas, unos fabricantes optan por diámetros de 27,2mm porque absorben mejor y otros optan por tijas de 31,6mm más estéticas y más resistentes. En cualquier caso las dos opciones son válidas.

El grupo
Este apartado es muy personal y generalmente el que lleva una marca determinada la defiende a muerte. Todas las marcas tienen sus pros y sus contras y cada uno debe decidir cuál prefiere. Hay que añadir que, a no ser que nos encontremos un problema excepcional, lo lógico es que cualquier grupo de gama media o alta funcione perfectamente; en cambio, en el peso sí que encontraremos diferencias importantes. Por poner un ejemplo, nuestro responsable de pruebas, lo tiene muy claro: su grupo ideal es el Shimano Di2 electrónico. El único inconveniente que se le puede encontrar a este grupo es que pesa ligeramente más que los grupos de alta gama de Campagnolo o Sram, pero por lo demás lo hace todo mejor que ellos. Llevamos un año utilizándolo y no lo cambiaríamos por nada del mundo.

Ruedas
La rueda ideal ha de ser rígida lateralmente, para no desperdiciar energía. Pero no demasiado rígida frontalmente porque esto repercutiría en la comodidad de la bici. El perfil ideal son 46mm, es el compromiso óptimo entre perfil y aerodinámica. La forma del perfil es importante, si es toroidal, mejor. En cuanto al número de radios es algo secundario, si para mejorar la rigidez lateral hay que añadir más radios, que así sea. El peso ideal sería alrededor de los 1000g. Hoy en día hay ruedas de tubular más ligeras y algunas marcas como Enve o Lightweight están consiguiendo pesos muy bajos para sus modelos de carbono para cubierta. ¿Cubierta o tubular? Este debate lo podéis ampliar aquí.

Pedales
De nuevo estamos en un apartado muy personal. Nosotros utilizamos Look por la sencilla razón de que necesitamos cala fija y de las grandes marcas solo Look y Speedplay lo ofrecen. Si necesitas libertad angular el abanico se amplía y la decisión entre una marca u otra se limita a cuestión de gustos. Los franceses de Time ofrece –además de la libertad angular– unos 2mm de movimiento lateral y con el nuefvo sistema Iclic, la verdad es que han logrado unos pedales muy rápidos y modernos. Los pedales ideales deberían bajar de los 200g calas incluidas, si no pesas mucho el eje de titanio se impone para rebajar peso. La distancia de la suela de la zapatilla al eje del pedal debería ser la mínima posible.

Cubiertas y tubulares
En este apartado lo tenemos claro: contra más TPI mejor, y si la carcasa está hecha de algodón-seda, aún mejor. La combinación de un alto TPI con carcasas basadas en algodón o seda da una comodidad y una calidad de rodadura inigualable. La protección contra los pinchazos tiene que ser lo suficientemente buena pero sin repercutir demasiado en la calidad de rodadura. El ancho aconsejable es de 23mm, aunque muchos no lo sepan una cubierta de 23mm tiene menos resistencia a la rodadura que una de 21mm y es más cómoda. Para quienes queráis ahondar en el tema de la resistencia a la rodadura, aquí tenéis un informe que publicamos hace unos años.

Sillín
Este es el apartado más personal de todos. Aquí hay un factor que prima por encima de cualquier otro y es la comodidad. Antes que montar un sillín ligero, bonito, etcétera, os aconsejamos que busquéis uno que os sea cómodo,. Una vez encontrado, buscad el modelo más ligero de su gama. Con la fiebre del peso mucha gente monta sillines que les resultan incomodísimos y os aseguramos que es un sufrimiento que no vale la pena. Los sillines con acolchado y raíles de titanio están en el rango de los 150g.

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¿Cómo debe ser la bici ideal?

Por G. Vilaseca y la redacción
En Arueda.com hemos querido hacer este artículo a modo de propuesta y reflexión sobre una cuestión que seguro que es muy interesante para todos vosotros: ¿cómo debe ser la bici ideal de carretera actualmente?

Evidentemente, esta pregunta se puede contestar desde muchos puntos de vista y admite muchísimas interpretaciones de las que somos conscientes. Pero más allá de temas subjetivos, nuestra intención es ofreceros unas pauta de las características que, a nuestro entender, debe tener una bici para practicar a gusto el ciclismo de carretera actualmente. Ante esta reflexión hemos querido distinguir entre dos grupos de características, por un lado las técnicas y por otro las estéticas. En las primeras debería ser más fácil llegar a un consenso entre los usuarios, mientras que en las segundas las opiniones y gustos pueden ser muy variados. Nosotros nos centraremos en las primeras.

Hemos añadido otra diferenciación entre lo que sería la definición del cuadro ideal y su montaje idóneo. En esta primera parte del reportaje os comentaremos cómo debe ser a nuestro entender el cuadro perfecto para rodar actualmente. Próximamente, publicaremos otro texto sobre el montaje que encajaría como un guante a un cuadro como el que describimos ahora.

Cuestiones técnicas
Aquí hemos basado nuestra propuesta cómo si tuviéramos que afrontar la siguiente cuestión: ¿qué bici me compro actualmente? ¿qué características debe tener para que la considere moderna y buena? De momento, no hemos pensado en un presupuesto limitador y nuestras conclusiones son estas:

– EL CUADRO: Si buscas un cuadro tope de gama sin duda lo mejor es un cuadro de carbono monocasco, este tipo de fabricación consiste en producir un triángulo delantero de una sola pieza y luego encolar vainas y tirantes. Es el método más empleado por las principales marcas y permite apurar al máximo las características del carbono, ya que se optimiza el laminado de las capas de carbono y cada fibra se interrumpe menos que con otros métodos de construcción. Obviamente, no todos los carbonos son iguales. Un criterio clave para definir la calidad de un carbono es su relación peso-rigidez, ya que hace que con menos material se pueda conseguir un cuadro rígido (y ligero). Esto se consigue con carbonos de alto módulo (High Modulus), con estas fibras se fabrican los modelos tope de gama. Nuestra bici ideal debería ser de esta material. Por cierto, en este punto lo importane no es dónde se ha fabricado el cuadro, sino cómo se ha fabricado.

– ALUMINIO: Tampoco hay que descartar como cuadro ideal un buen aluminio, sobre todo comparado con un carbono de gama media o baja. Si tuviéramos que elegir entre un cuadro de carbono de gama baja y otro de aluminio de gama alta, preferiríamos el de aluminio.

– TALLAS: El problema de los cuadros monocasco es que se hacen en moldes y los moldes cuestan una barbaridad. Se podría decir que cuando compras un cuadro básicamente contribuyes a la amortización del molde con el que lo fabricaron. Por ello algunos fabricantes tan solo ofrecen tres o cuatro tallas de algunos modelos. Creemos que se necesitan un mínimo de seis tallas (de la 48 a la 61) para cubrir al menos un 90% de los usuarios y para que sea la bici la que se adapte al ciclista y no al revés. Aunque lo ideal es disponer de ocho tallas (recordad que sólo hace unos años, cuando la mayoría de los cuadros eran de aluminio, había hasta diez y doce tallas por modelo).

– HORQUILLA: La horquilla debe ser cónica y completamente de carbono. Sin ningún tipo de dudas, son más resistentes y mejoran la rigidez lateral delantera una barbaridad, además de ser mas resistentes. ¡Indispensable en nuestra bici ideal!

– CAJA DE PEDALIER: En cuanto a la caja de pedalier nos conformamos con cualquier estándar moderno que tenga los rodamientos integrados en el cuadro. La mayoría de los chicos de Arueda.com prefiere el BB30 o el Bbright, pero los BB86 ó BB90 también son excelentes. El tener los rodamientos integrados hace que se pueda ensanchar la caja de pedalier y que, por tanto, ésta se pueda reforzar aumentando la rigidez lateral del cuadro. Dependiendo del estándar no podrás montar cualquier biela del mercado, aunque cada vez las marcas van lanzando modelos específicos para cubrir los nuevos estándares. Por ejemplo, estamos seguros de que Campangolo tendrá más pronto que tarde un Ultra-Torque para BB30. Cada vez más, la elección de una marca de bici u otra supone decantarse por un estándar de pedalier u otro: cuestión importante esta.

– CABLEADO INTERNO: La pesadilla de muchos mecánicos. El cableado interno suele ser complicado de pasar por dentro de los tubos y nos es muy práctico para hacer el mantenimiento de nuestra bici –en algunos modelos es imposible dejar el cambio perfectamente ajustado–. Sin embargo, pensamos que estéticamente la bici gana mucho con los cables por dentro y las marcas cada vez se esfuerazan más en integrarlos en el cuadro. Por cierto, este problema quedaría resuelto si utilizamos el grupo Di2 –pero de eso ya hablaremos en el siguiente artículo–.

– AERO: El cuadro ideal tiene que ser aerodinámico o lo más aerodinámico posible, todo lo que ganemos con aerodinámica son vatios “gratis” durante el pedaleo. Las marcas cada vez buscan ofrecer cuadros semi-aeros, polivalentes, para todo tipo de público, incluso triatletas. Obviamente, un cuadro aero debería montar unas ruedas de perfil…

– TIJA INTEGRADA: Hace unos años apareció la tija integrada pero no parece que haya cuajado. En nuestra opinión si la tija integrada sirve para ahorrar peso o mejorar la aerodinámica, entonces vale la pena. De todos modos, pensamos que la tija convencional tiene muchas ventajas: variedad de modelos disponibles, facilita el transporte de la bici, es más fácil vender el cuadro en el mercado de segunda mano… En este punto no acabamos de tener una opinión consensuada, ya que algunos de nosotros optaría por una tija aero –por aquello de los “vatios gratis”– mientras que otros opinan que hay que ser prácticos y no quedarse en manos de un único fabricante: tija redonda y no integrada.

– DIÁMETRO: En caso de utilizar tija convencional da igual el diámetro que escojamos, algunas marcas montan 27,2mm porque dicen que así la bici es más cómoda y otras montan 31,6mm porque así la tija es más resistente, esto es necesario en el ciclismo de montaña, pero en carretera se queda básicamente en una cuestión estética.

NOTA FINAL: Este artículo no pretender ser un dogma de fe sobre la bicicleta, ni mucho menos. Obviamente puede haber tantas bicis ideales como usuarios. Habrá quien piense que su bici de hace 20 años es perfecta o que la bici ideal es la que no pasa de mil euros en la tienda. Sin embargo, aquí hemos pretendido ofrecer un panorama de cómo debe ser la bici de carretera idónea sobre todo desde el punto de vista de la modernidad, reflejando las aportaciones y mejoras que las marcas van incorporando y que, poco a poco, se van consolidando en el mercado.

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RITCHEY: NO TODO ES LO QUE PARECE

Detectada venta de productos copia de la marca americana…

Reproducimos el comunicado que nos hacen llegar desde Ritchey, alertando sobre al proliferación de copias fraudulentas en venta online.
“CUIDADO CON PRODUCTOS COPIA DE RITCHEY VENDIDO A TRAVÉS DE CANALES DE VENTAS NO AUTORIZADOS.

Estamos detectando la venta de productos copia de Ritchey y de productos defectuosos vendidos con marca Ritchey a través del mercado on-line (Internet). El método principal de ventas de estos productos es tipo puja como eBay y otros tipos de  tiendas online.

En muchos casos la calidad de estos productos copias o defectuosos es inferior al Estándar de fabricación y homologación de Ritchey, (siendo inferiores en test de resistencia y fatiga a los originales), pudiendo fallar y poner en serio peligro la seguridad del ciclista.

Debido a las leyes de protección de datos asociadas a la administración de estas tiendas web no podemos contactar con lo consumidores/clientes para informar que el producto vendido con la marca de Ritchey es “falso” o “inseguro”.

Nuestro único recurso es “alertar” de forma permanente en nuestro. Blog&News de www.ritcheylogic.com, sobre esta desafortunada circunstancia e informar la prensa del sector.

La política de garantías y responsabilidad de Ritchey es aplicable solamente si el producto ha sido importado en la UE o en cualquier otro país por un importador autorizado Ritchey. La procedencia de un producto solo se puede verificar a través del ticket o factura de compra, así que es muy importante comprar un producto Ritchey solamente donde hay seguridad de recibir el ticket o factura de compra.

Si usted compra el producto Ritchey por cualquier canal de venta NO AUTORIZADO, les informamos que NO GARANTIZAMOS la calidad de estos productos, ni tampoco seremos responsables de ninguna garantía o reclamación de responsabilidad sobre posibles daños o perjuicios causados por estos productos “copia”.

Comprar on-line a vendedores desconocidos que pueden ofertar productos copias o defectuosos puede causar serios fallos y lesiones”.

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CÁMARA DRIFT INNOVATION

Cámara de vídeo on board con mando remoto por 199€…

Jets Marivent ha firmado recientemente la distribución exclusiva Drift Innovation para España, Portugal, Marruecos y Andorra. Se trata de una marca de cámaras digitales enfocada al deporte. Para empezar se ha comenzado la comercialización del modelo 170, que dispone de gran angular de 170º orientable, protección contra impactos, mando a distancia, protección pantalla TFT incorporada y es resistente al agua, entre otras características.
Esta cámara esta cubierta de caucho resistente a los golpes y antideslizante, para su uso en condiciones exigentes. Se limpia fácilmente con agua e incluso se puede llegar a sumergir medio metro.
Además su diseño es aerodinámico para instarlo en cascos, manillares o el exterior de vehículos sin que ofrezca resistencia. Basta con girar el objetivo para cambiar el ángulo de grabación. Su pantalla TFT nos permite comprobar las grabaciones así como previsualizar las imágenes antes de descargarlas en el ordenador.
Ofrece una alta calidad de imagen y de grabación, admite pilas de 1,5 o pilas recargables, y dispone de cámara de fotos digital de 5 Megas. Para facilitar el manejo y alargar la duración de sus baterías, incluye un mando a distancia en forma de reloj de pulsera que acciona la puesta marcha y el parado. El modelo incluye numerosos sistemas de anclaje para cascos, corporales, para vehículos, etc…
El precio es de 199 € IVA incluido.
Toda la información en www.mariventonline.com

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2010 Los estadounidenses de Cycleops lanzan al mercado un portabicis ligero, sencillo y muy práctico para transportar nuestra bici en el coche.

El Saris Solo es una opción sencilla y muy ligera para transportar una bicicleta en el coche sin necesidad de desmontarle nada ni de ensuciar nuestro coche. De la mano del distribuidor español Tamalpais, acaban de llegar a España este modelo de portabicis que resultan fáciles de instalar en la parte trasera del automóvil y con un precio recomendado que rondará los 50 euros.

Distribuye en España:
www.tamalpais.es

Más información:

www.saris.com

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Diversos trucos caseros,  para poner en practica con la bici. Pinchar aqui

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Las cuestas son más cuesta arriba sobre tu bici, bajando no te encuentras seguro y tu rendimiento ya no es el de antes, tal vez deberías revisar la altura del sillín…

Por: Redacción mountainbike.es

La altura de sillín tiene más importancia de la que popularmente se le da y de hecho es uno de los factores que más influencia tiene sobre la eficiencia de pedaleo. Pon el sillín a la altura inapropiada y no sólo irás incómodo y no aprovecharás la fuerza de tus piernas sino que además puedes estar arriesgándote a una lesión. La altura es función de tu longitud de pierna por eso lo primero que has de hacer es obtener una buena medición de la misma.

1 Averigua la distancia en centímetros que hay desde tu periné o entrepierna hasta el suelo. Descálzate y ponte con la espalda pegada a una pared. Usa un libro, carpeta o regleta para ponerlo con una cara apoyada en la pared y otra contra la entrepierna. Fíjate en que el libro o lo que uses permanezca bien perpendicular a la vertical y toma la medida hasta el suelo. Presiona el libro hacia arriba, del mismo modo que lo haría el sillín.

2 Según los estudios biomecánicos, la altura correcta es el 88% de la longitud de la entrepierna, por lo cual no tienes más que usar la medida que acabas de obtener y multiplicarla por 0.88.

3 La distancia obtenida tienes que colocarla en tu bici tomándola desde el eje pedalier (el centro sobre el que giran las bielas) hasta la parte alta del sillín, siguiendo una línea paralela al tubo y a la tija de sillín. Ten en cuenta que esta altura no es un parámetro inmutable sino una referencia que podrás variar. Échale un ojo a nuestros trucos.
Como ejemplo, suponiendo que tu pierna mida 85 cm, tendrías que llevar el sillín a 74.8 cm. (85 x 0.88 = 74.8)

¿Y SI NO TENGO EL METRO ENCIMA?
Una manera muy práctica de averiguar cuál es tu altura correcta, algo menos precisa, es la de fijarte en la extensión de rodilla.
l Súbete a la bici y siéntate sobre el sillín. Haz que un ayudante te sujete.
2 Apoya los talones sobre los pedales, con toda la mitad anterior del pie saliendo por delante.
3 Pedalea hacia atrás, con los talones.
4 En el punto en el que el pie está más alejado del sillín (abajo, un poco adelantado), la pierna ha de quedar totalmente extendida, sin que la línea de caderas pierda la horizontalidad en ningún momento, y siempre pedaleando con los talones.
Si tienes que hacer bajar la cadera para llegar a la extensión de rodilla o pierdes el contacto con el pedal tienes que bajar el sillín. Haz que tu ayudante te ponga un dedo en el trocánter (hueso de la cadera) y se fije en que no baje al pedalear atrás.
Si no llegas a la extensión completa en el punto inferior tienes que subir el sillín hasta lograrla. Ten en cuenta que se pedalea apoyando la zona del metatarso del pie (parte más convexa de la planta) por lo que aunque al pedalear con los talones (para la prueba) las rodillas se extiendan, al dar pedales con el metatarso (situación real) no debe haber extensión total de rodilla en ningún momento.

SI AÚN TE QUEDAN DUDAS…
Si no estás seguro de llevar la altura correcta o piensas que el sillín se te ha podido bajar durante un trayecto, haz la prueba de pedalear hacia atrás con los talones, que explicamos en esta misma página, al pasar al lado de un escaparate, fijándote en tu reflejo. Recuerda que debes ver tu pierna extendida abajo, sin balanceo de cadera.
1 Si pedaleas casi siempre sentado cerca de la parte posterior del sillín puede ser porque la altura a la que lo llevas sea insuficiente. Al irte atrás buscas mayor altura, ya que te estás alejando de los pedales.
2 El caso contrario, si vas cerca de la punta del sillín es probable que lleves una altura más alta de la que te corresponde y por eso, de modo natural, te acercas a los pedales adelantándote.
3 Si tu frecuencia de pedaleo es elevada (más de 85-90 r.p.m.) te encontrarás más cómodo con el sillín adelantado y unos milímetros más bajo de lo que te dicen las reglas, así favoreces la subida de la pierna en la fase de pedaleo, haciéndola más rápida. Para saber a qué revoluciones pedaleas, cuenta las veces que el pie derecho pasa por la parte más alta de su recorrido en 15 segundos y multiplícalo por cuatro.
4 Si pedaleas despacio (70-75 r.p.m.) es preferible que retrases ligeramente el sillín y lo subas unos milímetros. Vas a poder aprovechar mejor la potencia de extensión de tus cuádriceps.
5 Cuando usas un sillín blando ten en cuenta que te vas a hundir ligeramente sobre él. Tenlo en cuenta a la hora de medir la altura para poner el sillín unos milímetros más alto.
6 Si tienes molestias en la parte anterior de la rodilla es probable que la altura de sillín que llevas sea insuficiente.
7 Si las molestias son por la parte posterior, en la zona poplítea, puede que te hayas excedido al subir el sillín.

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